Nga Larry Luxner, “The Times of Israel”
TREKUFIRI, Shqipëri — Pas tre muajsh, pasi mora një ftesë me email për të përjetuar “Majat e Ballkanit”, këtu unë po qëndroja në njërën – dhe as nuk e dija se në cilin vend ishim.
Ndërsa këmbanat e deleve zbeheshin nga larg, shikoja Fitbit tim: më shumë se 27,000 hapa ecja dhe ekuivalenti i 202 kateve u ngjitën që kur u largova nga bujtina Vila Natyra në qytetin shqiptar të Valbonës gjatë ditës sime të parë në shteg.
Në fakt, qytetërimi u zhduk pothuajse gjatë asaj ore të parë të ecjes, ndërsa kaluam një hotel shumëkatësh, një kioskë në anë të rrugës, një kullë radioje dhe më në fund një bunker gri të betonit, një nga rreth 175,000 bunkerët e ndërtuar në të gjithë Shqipërinë gjatë periudhës fanatike. mbretërimi i diktatorit marksist Enver Hoxha për të mbrojtur masat kundër një pushtimi të frikshëm sovjetik ose amerikan që nuk erdhi kurrë.
Shokët e mi alpinistë dhe unë bëmë një selfie në grup duke qëndruar në majë të këtij bunkeri, i cili, çuditërisht, do të ishte i vetmi që do të shihnim gjatë katër ditëve të ardhshme. Ishte një kujtim i përshtatshëm i regjimeve tiranike që për pjesën më të madhe të shekullit të 20-të kishin sunduar jo vetëm Shqipërinë, por në një masë më të vogël Jugosllavinë – federata e padisiplinuar, rënia e së cilës një ditë do të krijonte kombet e pavarura të Malit të Zi dhe më vonë të Kosovës.
Pra, në cilin nga të tre isha unë? Duke parë rrethinën time, thjesht nuk kishte asnjë mënyrë për të thënë në atë moment – disi një ironi duke pasur parasysh se sa të frikshëm dhe të padepërtueshëm ishin kufijtë ndërkombëtarë dikur në këtë pjesë fatkeqe të botës.
Fakti që isha fare në Ballkan ishte falë sipërmarrësit kosovar Vyrtit Gacaferri, kompania e të cilit, Balkan Natural Adventure, më kishte ftuar me dashamirësi që t’i bashkohesha një ecjeje intensive nëntë-ditore nëpër Malet e Nemuna të quajtura jo çuditërisht si gazetar i pavarur. Do të rezultonte të ishte edhe më ndëshkues fizikisht sesa ngjitja ime e vetme në bregdet në tetor 2021 nga Rosh Hanikra – në kufirin e Izraelit me Libanin – në jug deri në Tel Aviv.
E gjithë rruga e Majave të Ballkanit përshkon 140.9 kilometra terren të vështirë dhe të thyer, megjithëse kisha kohë të bëja vetëm ditët 3 deri në 6 të këtij itinerari të mirëplanifikuar. Virtyt, i cili aktualisht është në Izrael duke përfaqësuar Kosovën në IMTM 2023 – Panairi i 29-të Ndërkombëtar i Turizmit Mesdhetar që po zhvillohet këtë javë në Expo Tel Aviv – më siguroi se do të isha në gjendje ta përfundoja udhëtimin edhe pse isha dyfishi i moshës së të gjithë të tjerëve. në grup.
Fillimi i shtegut
Në përgatitje për aventurën e madhe, vizitova një dyqan sportesh në Tel Aviv dhe bleva çizmet më të mira të ecjes Oboz në dispozicion. Gjithashtu në listën e blerjeve: një çantë shpine e përshtatshme Gregory e pajisur me një “fshikëz hidratimi” 3 litra që lejon përdoruesin e saj të kalojë me lehtësi ujin përmes një tubi gjatë ecjes, pa pasur nevojë të ndalet vazhdimisht për pushime me ujë.
Përveç Virtytit dhe meje, festa jonë e vogël e ecjes përbëhej nga dy britanikë, dy amerikanë, një izraelite dhe 22-vjeçarja shqiptare Donika Matoshi, e cila ka eksploruar këto male të paprishura për vite me radhë dhe njeh pothuajse çdo pemë, barishte, kërpudha dhe insekt. në Ballkan.
Duke ecur përgjatë një shtegu që mezi dallohej herë pas here, shtegu ynë i pyllëzuar ua la vendin livadheve të harlisur dhe më pas terrenit shkëmbor që befas dukej më i vështirë me çdo hap që kalonte.
Së shpejti takuam Hedije Hysaj, 56 vjeç, e cila drejton një kafene nga një kasolle e vetmuar më pak se një kilometër nga kufiri malazez. Hedije ka punuar në një kooperativë bujqësore gjatë kohës së komunizmit dhe ka vazhduar të vijë në këtë vend të vështirë për shumë kohë pas rënies së saj.
Këto ditë, ajo mbijeton duke u shitur kafe dhe një përzierje të shijshme të quajtur kos rreth 30 turistëve që kalojnë çdo ditë. E bërë me qumësht deleje të fermentuar, mjaltë vendas dhe boronica të freskëta, kjo ëmbëlsirë kushton 250 lekë ose 2 € dhe siguron një nxitje energjie shumë të nevojshme për rrugën në vazhdim.
Një shënues kufiri guri i përkeqësuar në një fushë me bar përcakton kufirin midis Shqipërisë dhe ish-Jugosllavisë. Dikur, gardianët shqiptarë u trajnuan për të qëlluar dhe vrarë këdo që guxonte të arratisej. Por këto ditë, barinjtë vendas janë po aq të pavëmendshëm ndaj kufirit të frikshëm dikur, sa edhe delet që kujdesen.
Nga mbledhësi i varfër i manave tek pronari fitimprurës i bujtinave
Pavarësisht nga përpjekjet e mia më të mira, me kalimin e ditës, thjesht nuk mund të vazhdoja me të tjerët. Duke pasur keqardhje për mua, Virtyt e përshtati ritmin e tij me timin. Ishte natë kur dolëm nga një pyll afër Çeremit, me elektrik dore në duar dhe u futëm në bujtinë Kujtimi – të brohoritur nga shokët tanë të shqetësuar të ecjes që kishin mbërritur më shumë se një orë më parë.
Pronari, Kujtim Goçi, ka filluar të merret me turizëm që kur u krijua shtegu Majat e Ballkanit. Por ai nuk ishte gjithmonë një biznesmen i suksesshëm.
“Gjërat ishin shumë të vështira në kohën e komunizmit,” tha ai në shqip, me Virtyt që shërbente si përkthyes. “Në vitin 1975, babai im u dërgua në burg, i akuzuar për ‘agjitacion dhe propagandë’ se kishte thënë se jeta nuk ishte mirë këtu. Kjo e la nënën time të rriste vetë tetë fëmijë.”
Pasi diktatura marksiste e Ramiz Alisë, pasardhësi i zgjedhur i Enver Hoxhës, u shpërbë në vitin 1991 dhe Alia u vu në arrest shtëpie, Kujtimi dhe familja e tij ishin të varfër.
“Nuk kishim as bukë për të ngrënë,” kujton ai. “Në kohën e komunizmit, këtu në Çerem jetonin mbi 60 familje, por shumë u larguan sepse rruga është e keqe dhe nuk ka shkolla. Kështu filluam të mbledhim bimë mjekësore dhe t’i shesim. Më vonë u punësova si polic dhe për 11 vitet e fundit punoj në turizëm.”
Për fat të mirë, Kujtimi pa potencialin turistik të zonës dhe hapi një shtëpi pritjeje. Sot, ai mund të presë deri në 75 persona në të njëjtën kohë.
“Shumë turistë, duke përfshirë edhe izraelitë, vijnë me makinë nga Tirana apo Shkodra për të ngrënë drekë në bujtinë time”, tha Kujtimi, i cili ka investuar të paktën 150,000 € në projektin e tij dhe tashmë po fiton. “Unë ofroj shërbimin më të mirë që mundem dhe marrim vlerësime të mira në internet. Gjëja më e mirë që më ka sjellë kjo është se i kam edukuar të katër fëmijët në biznes – dy djem dhe dy vajza.”
Operatori turistik përshkon tregun izraelit për udhëtime aventureske
Përfshirja e Virtytit në industrinë e turizmit mori një rrugë shumë të ndryshme.
Një ish-gazetar i arsimuar në Britani, i cili mbulonte luftërat etnike të Kosovës në vitin 1999 për gazetën me bazë në Prishtinë, Koha Ditore, Virtyt më vonë kuptoi se mund të fitonte shumë më tepër para si fiksues për korrespondentët e huaj – mes tyre reporteri i Wall Street Journal, Danny Pearl, i cili tre vjet më vonë u rrëmbye dhe iu pre koka nga terroristët e ISIS në Pakistan.
“Nga gazetaria, kalova në organizata ndërkombëtare dhe biznes,” tha ai. “Natyra dhe shëtitjet kanë qenë gjithmonë një pasion i imi, të cilin e kam trashëguar nga babai im. Por më është dashur të largohem nga Kosova për të ndjekur karrierën e gruas sime.”
Virtyt filloi Balkan Natural Adventure në vitin 2015 me partnerin e tij të biznesit, Nol Krasniqi, i cili ishte ndër guidat e para të Peaks of the Balkans. Në vitin 2022, BNA – një nga katër kompanitë e specializuara në Bjeshkët e Nemuna – u shërbeu më shumë se 1000 klientëve. Çmimet variojnë nga 600 € në 900 € për person, dyfishi i banimit për një ekskursion 10-ditor duke përfshirë ushqimin, shtëpitë e pritjes, transfertat dhe skedarët GPS për të qëndruar në rrugën e duhur. Një turne privat për dy persona kushton 1200 €.
“Ne mendojmë se tregu izraelit ka potencial,” më tha Virtyt. “Çdo vit, numri i klientëve nga Izraeli rritet. Ata janë të fortë dhe nuk ankohen kurrë për dhimbje fizike apo kohëzgjatje të udhëtimit. Por është një treg i vështirë sepse izraelitët janë shumë kërkues kur bëhet fjalë për shërbimin.”
Një udhëtar i tillë është 34-vjeçari Yoray Rubinstein, një çantë shpine e zjarrtë nga Rishon L’Tzion, i cili ka ecur në të gjithë Shvil Yisrael nga Tel Dan në Eilat – një distancë prej 1,120 kilometrash.
“Kudo që shkoj, kërkoj lidhjen njerëzore. Kjo shkon përtej historisë së vendeve që vizitoj dhe në Shqipëri e kam gjetur vërtet këtë”, tha ai. “Më pëlqen shumë ecja në përgjithësi, por nëse ka mundësi të takoj njerëz vendas gjatë rrugës, edhe më mirë.”
“Udhëtimi është i vështirë, por shpërblimi ia vlen çdo hap”
Yoray shtoi se i pëlqente veçanërisht ushqimi vendas – i freskët dhe i shijshëm, pavarësisht kushteve të vështira – dhe fakti se në Shqipëri, “feja nuk është thelbësore në jetën e njerëzve”.
Në të vërtetë, shqiptarët nuk janë veçanërisht fetarë; në vitin 1976, Hoxha shpalli në mënyrë të famshme vendin e tij si shtetin e parë ateist në botë. Megjithatë, Shqipëria është ende në shumicë dërrmuese myslimane, siç është edhe Kosova, me pakica të konsiderueshme të krishtera ortodokse dhe katolike. Jo më shumë se 50 hebrenj jetojnë sot në Shqipëri – pothuajse të gjithë të huaj – dhe fakti që shqiptarët shpëtuan hebrenjtë gjatë Holokaustit kontribuon në imazhin pozitiv të vendit mes izraelitëve sot.
Po kështu, Kosova është një nga tre vendet e vetme (së bashku me Shtetet e Bashkuara dhe Guatemalën) që mbajnë ambasada në Jerusalem dhe jo në Tel Aviv, dhe qeveria e saj po mbështet ndërtimin e një muzeu hebre në qytetin mesjetar të Prizrenit.
Idan Attia, bashkëpronar i New Age Trekking me bazë në Haifa, ka dërguar rreth 50 izraelitë në aventurat e Peaks of the Balkans që nga viti 2019. Ai thotë se ra në dashuri me këtë rajon me shikim të parë.
“Në këto lartësi, rreth 2600 metra mbi nivelin e detit, jetojnë njerëz magjepsës me tradita shekullore,” thotë Idan. “Udhëtimi është i vështirë dhe i përshtatshëm vetëm për ata që janë mësuar me distanca të gjata dhe ngjitje të vështira. Por fitimi ia vlen çdo hap – pamje unike, një histori me shumë kthesa dhe kthesa dhe një grup njerëzish që bëhen një familje e ngrohtë.”
Ndoshta pamja më unike e gjithë udhëtimit tim ishte ajo që shijova nga Trekufiri, që shënon trepikën ku bashkohen kufijtë e Shqipërisë, Kosovës dhe Malit të Zi. Por arritja atje ishte pjesa më rraskapitëse e gjithë përvojës.
Duke u nisur pasi kaluam natën në bujtinë Leonardi në fshatin Dobërdol, ishim vetëm unë dhe Virtiti në këtë pikë – alpinistët më të rinj, më me përvojë kishin shkuar tashmë përpara nesh dhe Virtyt nuk donte të më linte të ngujuar. Duke treguar një rrugë kulmore në horizontin e largët, ai me optimist më informoi se do të ishim atje brenda dy orësh.
Ora e parë ishte një ngjitje graduale ndërsa kaluam tufat e shpërndara të deleve dhe një bujtinë aty pranë që reklamonte me krenari WiFi-jo thjesht një luks për turistët, por një domosdoshmëri absolute për bizneset që kanë nevojë për aftësi rezervimi online. Por më pas, terreni u përkeqësua dhe çdo hap u bë një përpjekje supreme.
Një Trepikësh për t’u mbajtur mend
Në një moment, Virtyti, – i ndihmuar nga GPS dhe një dhuratë supreme për durim – mori edhe çantën time të shpinës përveç të tijën, ndërsa unë e kapja furishëm nga grumbujt e barit për të tërhequr veten deri te shkëmbi tjetër. Ndonjëherë mendova se mund të humbisja ekuilibrin dhe të rrëzohesha nga mali. Përparimi ynë u mat në metra, me mua duke thirrur “Sa më gjatë?” çdo disa minuta.
Më në fund pastruam kreshtën dhe pamë një grumbull gurësh vertikal në distancë. Me energji të përtërirë, rifillova ngjitjen e pabesë dhe shpejt u përballa me trepikëshin më të pazakontë që kisha parë ndonjëherë – dhe kam parë shumë në udhëtimet e mia. Midis tyre: bashkimi buzë rrugës i Arkansas, Teksas dhe Luiziana; trepikëshi tropikal ku bashkohen Argjentina, Paraguai dhe Brazili; fusha e hapur ku takohen Austria, Hungaria dhe Sllovakia, dhe pylli ku një shënues guri përkujton trekëndëshin e Connecticut, Massachusetts dhe Rhode Island.
Madje kam qenë në një katër pikë: Monumenti Kombëtar Four Corners, ku një disk bronzi i përforcuar shënon pikën e largët gjeodezike të shkretëtirës që ndan mjeshtërisht Arizonën, Koloradon, Nju Meksikën dhe Jutën në katër shtete, për kënaqësinë e madhe të turistëve dhe shitësve të suvenireve Navajo.
Por Trekufiri (i njohur edhe me emrin malazez, Tromeђa) është ndryshe. E vendosur në 2366 metra mbi nivelin e detit, është në thelb një kullë e vetmuar prej pllakash të sheshta graniti të ngritura në mënyrë anonime. Nuk ka asnjë shënues zyrtar, asnjë shpjegim dhe as një shpirt që të na përshëndesë – vetëm erëra që ulërijnë.
Virtyt dhe unë bëmë disa selfie, më pas inspektuam një kuti metalike gri aty pranë, të rrethuar me gurë dhe të shpuar disi në tokë. Brenda kësaj kutie ka mesazhe thellësisht personale të lëna ndër vite nga alpinistë nga dhjetëra vende në një sërë gjuhësh. Tradita më kujtoi qartë Murin Perëndimor – një lloj Kotel shpirtëror për udhëtarët në Ballkan.
Teksa hapa kapakun për të shtuar timonin, vura re në mënyrë të rastësishme një shënim në letër grafik të thërrmuar, të lënë nga një alpinist australian i quajtur Molly. Duke cituar nga “A Philosophy of Walking” nga Frederic Gros, Molly shkroi: “Ju nuk bëni asgjë kur ecni, asgjë tjetër veçse ecni. Por të kesh asgjë për të bërë veç ecjes, bën të mundur rikuperimin e ndjesisë së pastër të qenies, për të rizbuluar gëzimin e thjeshtë të ekzistencës.”
Boronicat e egra dhe politika
Duke kaluar në Mal të Zi, edhe pse jo zyrtarisht, ndaluam përgjatë shtegut për të shijuar një drekë të parapaketuar me bukë, djathë, domate dhe mollë, duke zbritur gradualisht derisa hasëm në një rrugë dhe disa policë miqësorë malazezë të kufirit, të cilëve nuk u interesonte se si kishim hyrë në vendin e tyre. vendi. Pasi bëmë selfie me ta, ata treguan rrugën përpara dhe ne u nisëm drejt destinacionit tonë: Roshkodol, lartësia 1610 metra.
Por pas disa orësh të tjera ngjitjesh të pjerrëta dhe zbritjeve po aq të pjerrëta, isha thjesht shumë i lodhur për të vazhduar. Ndërsa unë dhe Virtyt ecnim me zig-zage për në Kosovë dhe në fshatin e vogël të Bjeshkës së Belegut, u shfaq një rrugë tjetër. Ne hasëm në një çift të moshuar që ngarkonin kamionçinë e tyre të rrahur me kuti boronicash të sapo zgjedhura për t’i çuar në treg. Virtyt e pyeti burrin se sa do të paguante për të na çuar në Pejë.
Duke rënë dakord për një çmim, Virtyt dhe unë u shtrënguam në pjesën e pasme me pajisjet tona dhe shkuam në rrugën e prishur. S’kaloi shumë, pata etje dhe mora një sklup nga fshikëza e hidratimit të ngjitur në çantën time të shpinës. Gruaja e fermerit më vështroi me kureshtje dhe me maturi e pyeti Virtytin nëse kisha ndonjë sëmundje të rrallë. Jo, u përgjigj ai, vetëm po pija ujë. Të gjithë qeshnim shumë; dukej si një skenë direkt nga Seinfeld.
Para se të na transferonin në një automjet tjetër që kishte ardhur për të na marrë pjesën tjetër të rrugës, fermerët dashamirës na dhanë një çantë të madhe me boronicë të sapo zgjedhur dhe na uruan një udhëtim të sigurt.
Mbërritëm në Pejë (e shkruar edhe Peja) – qyteti i katërt më i madh i Kosovës – kur ra nata, pikërisht në kohën e duhur për një darkë të paracaktuar me kryetarin e qytetit, Gazmend Muxhateri. Një nga politikanët më të njohur të vendit, Gazmendi është gjithashtu nënkryetar i partisë opozitare të qendrës së djathtë Lidhja Demokratike e Kosovës.
Peja e Kosovës ende mban shenja të urrejtjes etnike
Në dhjetor, Gazmend udhëhoqi një delegacion komunal në Izrael, ku ndër të tjera nënshkroi një marrëveshje për qytetin motër me Netanya. Një nga qëllimet e tij më të mëdha: të nxisë turizmin në Pejë dhe pikat e afërta të interesit, duke përfshirë pazarin e vjetër osman të qytetit, arkitekturën e tij mesjetare serbe të ruajtur bukur, zipline më të gjatë në Kosovë dhe jo më pak se katër shtigje të guximshme Via Ferrata për entuziastët e ngjitjes në shkëmb në Rugovën që të lë pa frymë. Gryka.
Ai gjithashtu dëshiron të hapë – mbi të gjitha – një shtëpizë skish që ai shpreson se do të tërheqë vizitorë nga vendet e afërta.
“Nuk ka vendpushime skish në Shqipëri apo Maqedoni. Të gjithë qytetarët e tyre shkojnë në Bullgari ose Serbi për ski”, tha Gazmen. “Shumë qytetarë tanë jetojnë në Zvicër dhe Gjermani dhe vijnë këtu gjatë verës. Por nëse do të kishim një vendpushim skijimi, ata do të vinin edhe në dimër.”
Pas tre netësh duke e trazuar në kabina të largëta malore në kushte primitive, akomodimi në hotelin Kulla e Zenel Beut të Pejës ishte i ngjashëm me gjumin në parajsë.
E vendosur në qendër të qytetit, kjo shtëpi e restauruar bukur prej druri dhe guri konsiderohet si prona më e mirë e butikut në Kosovë. Pronari dhe menaxheri i hotelit Valon Begolli është një pasardhës i drejtpërdrejtë i familjes feudale shqiptare që e ndërtoi shtëpinë në vitin 1870.
“Ne jetuam këtu deri në mars 1999. Por kur serbët filluan të bombardojnë fqinjët tanë, ne ikëm në Mal të Zi si refugjatë,” tha ai. “Ndërkohë ky vend është djegur plotësisht. Gjithçka ishte vjedhur.”
Kalaja e vjetër nuk ishte e vetmja rezidencë e shkatërruar gjatë tensioneve të tmerrshme etnike që pasuan shpërbërjen e Jugosllavisë në vitet 1990. Rreth 11,800 shtëpi u dogjën në Pejë, duke detyruar shumë nga banorët e atëhershëm 130,000 të ikin në Shqipëri ose Mal të Zi.
Një rajon që ia vlen të vizitohet – përsëri dhe përsëri
“Kur u kthyem, mbetën vetëm katër muret”, tha Valoni. Në fillim, ai planifikoi të jetonte lart dhe ndoshta të hapte një restorant. Por pasi Kosova shpalli pavarësinë e saj në vitin 2008, shumë amerikanë dhe evropianë zbuluan këtë vend të ri në hartë – dhe sipërmarrësi vendosi ta kthejë shtëpinë e tij historike në një hotel me tetë dhoma.
Korrikun e kaluar, pas dy vitesh dhe 300,000 € punë të përpiktë restauruese, Valoni u hap për biznes. Një natë në Kullën e Zenel Beut kushton nga 60 € deri në 90 €, duke përfshirë mëngjesin. Që nga fillimi i prenotimeve në internet në shtator, ai ka pasur një rrjedhë të qëndrueshme të mysafirëve nga një sërë vendesh, përfshirë Izraelin.
Ndër të tjera, restoranti i hotelit është i famshëm për specialitetin e tij vendas, Tava e Pejës, një zierje e gatuar ngadalë me mish qengji ose viçi, domate, speca, djathë dhe erëza.
“Njerëzit e lidhin Kosovën dhe këtë rajon me luftë dhe konflikt, kështu që pritjet janë shumë të ulëta,” tha ai. “Por kur ata vijnë këtu dhe shohin një vend normal me pasurinë e tij të kulturës dhe bukurisë natyrore, ata janë të impresionuar.”
E vërtetë si kjo, fatkeqësisht aventura ime duhej të përfundonte në një moment. Herët në mëngjes, Gazmendi dërgoi shoferin e tij të më linte në qytetin shqiptar të Shkodrës, pesë orë me makinë në perëndim. Prej andej, plani im ishte të vizitoja Vlorën—vendin e Muzeut të ardhshëm Hebraik të Shqipërisë—në rrugën time me autobus publik për në Tiranë dhe më në fund të fluturoja për në Tel Aviv.
Gjithsesi, unë kisha ecur vetëm 40.6 kilometra nga Valbona në Bjeshka e Belegut, të njëjtën distancë si një ecje nëntë orëshe përgjatë bregut të Izraelit nga Bat Yam në Netanya. Por ky udhëtim mbuloi tre vende të panjohura dhe 513 kate – ekuivalenti i ngjitjes në majën e rrokaqiellit Burj Khalifa të Dubait tre herë, dhe më pas disa. Ishte sfida më e vështirë fizike që kam bërë ndonjëherë dhe mezi pres ta bëj përsëri. Mantra ime e re për vitin 2023: “Vitin e ardhshëm në Ballkan!”
